Une belle randonnée à la frontière Tibétaine au centre-nord du Népal, quinze jours et demi de marche. Détails pratiques à la fin de l'article.
Premières idées de Manaslu
27 mars, on y est ! Soirée paquetage la veille, il me tarde d'y être déjà. Les nuits commençaient à être légères. Le matin du départ, il fait un grand soleil de bise à Lavaux. Promenade matinale dans les vignes, deux coups de train pour l'aéroport, puis deux coups d'aile pour Katmandou en laissant le Tadjikistan sur bâbord. En style : j'avais épongé les miles de prime pour m'offrir la biz. Vivement les grandes montagnes !
En route pour Katmandou; panorama avant l'atterrissage
C'est un voyage sans histoires. Quatre heures au salon d'Istanbul ne sont pas un désagrément. Un peu de retard à l'arrivée : c'est l'embouteillage au sol à l'aéroport, l'avion fait des ronds pendant une demi-heure avant l'approche d'atterrissage, on profite du panorama sur les montagnes sans nuages.
Immigration, bagages, Shiva m'accueille à la sortie pour m'emmener à l'hôtel Thamel. Passage au bureau de l'agence pour namaster Shankar et promenade de l'après-midi dans les rues encombrées.
Thamel devait être fermé à la circulation… mais pas encore. Ça reste poussiéreux et mouvementé. Mini-shopping, session cartes postales, puis briefing à l'hôtel avec Shankar et Shiva qui confirment le départ demain matin en jeep jusqu'à Sotikhola, la vallée de Tsum jusqu'à Mu Gompa et la boucle du Manaslu jusqu'à la Marsyandi. Shankar m'emmène pour un souper de gala au Thamel House, en transformation, pas de spectacle mais tout est toujours très bon. Séance paquetage du soir, examen critique de chaque pièce, les sacs sont prêts. Dodo.
Katmandou; sur la route
Méthode de Brahim au tassili n'Ajjer : dire trois fois Bismillah en bouclant le chargement avant de partir. Ça ne peut pas faire de mal en tout cas. Shiva et Dawa sont là, les sacs sont bouclés. Une petite attente rituelle et une puissante Mahindra Scorpio est là pour nous emmener. La première heure se passe au ralenti dans les embouteillages de Katmandou aggravés par des travaux d'amélioration routière. Une petite sieste dans la brume, je me réveille dans la vallée de la Thopal Khola. La sieste n'aurait pas pu durer plus : fini le bitume "sealed road", on attaque la piste, d'une colline à l'autre, poussière et cahots. Arrêt dal-bhat (base de la cuisine Népalaise : du riz, de la soupe aux lentilles, un curry de légumes et un condiment) de 11h, quelques dernières collines avant de descendre dans la vallée de la Budhi Gandaki, Arughat et encore un bout de poussière jusqu'à Sotikhola. Débarquement à l'ABC hotel. Affordable, beautiful & clean, précise la pancarte. C'est le début d'après-midi, il fait chaud, on ne commencera pas à marcher aujourd'hui.
Je pars quand même en promenade en suivant la route encore fermée mais déjà tracée après le pont suspendu : un gué fait l'accès de chantier. J'ai l'idée d'aller jusqu'au début du sentier mais dois vite renoncer, la route continue bien loin. Retour à Sotikhola, une douche et une bière fraîche.
Il y a un projet hydroélectrique dans la vallée : 200 MW me dit Shiva en ouvrant grand les yeux. En réalité 1'200 MW. Oui, j'avais vu passer ce projet de Budhi Gandaki. C'est Gezhouba qui va réaliser.
Le souper est tranquille, il y a là deux Australiens et un groupe de Tchèques que je reverrai plus haut. Invasion de termites tout d'un coup, c'est la saison dit Shiva.
Au lit avec ma nouvelle lecture, le premier volume des enquêtes de l'inspecteur Chopra, nuit en pointillés.
Sotikhola, Budhi Gandaki
Au podomètre : 28286 pas ; montée 427 m. Altitude début 700 m, altitude fin 990 m
Sept heures, 700 m, 24°, nuageux en fond de vallée. Ça commence sur les traces d'hier, avance facile sur la route tracée mais pas encore ouverte à la circulation. La poussière reste au sol. Le pittoresque souffre bien sûr : le sentier coupé dans la falaise est maintenant une grosse piste, il faut beaucoup d'imagination pour se représenter les perspectives vertigineuses du livre. La piste coupe aussi les montées et descentes du "Nepali flat". Il y a plusieurs petites usines hydroélectriques, un gros chantier d'école profite des premiers transports par camion.
Une famille de singes langurs dans les arbres, végétation tropicale, bananiers, chants d'insectes et d'oiseaux.
10h15, arrêt pour le dal-bhat du matin à Machhakhola, 925 m. La jeune fille de la maison porte un torchon parfaitement plié sur la tête, comme pour charger un panier.
Machhakhola, Budhi Gandaki
Après Machhakhola, le chantier de route est beaucoup moins avancé. Il reste des ponts suspendus aux traversées, les creux et les bosses sont encore bien là. Des équipes s'occupent de miner les bosses. En fait on suit le chantier de route toute la journée aujourd'hui et une petite partie de demain.
La marche de l'après-midi n'est pas bien longue, deux heures jusqu'à Tatopani, mais il fait chaud, toujours dans la forêt touffue au fond des gorges, chants d'insectes et d'oiseaux. Arrêt pour aujourd'hui, toilette et lessive à la source d'eau chaude. Le groupe de Tchèques vu hier soir à Sotikhola arrive, un peu transpirants, ils portent tout leur paquetage.
Petits dessins en buvant une Gorkha tiède - pas d'électricité ici, et la source est… chaude, pour y tremper les bouteilles ce n'est pas le top.
Une procession de porteurs de poteaux de clôture usagés passe. A cinq poteaux chacun, il y en a bien deux cents. Ils veulent les utiliser pour construire une école.
Khorlabesi, Budhi Gandaki
Shiva et Dawa sont frères, originaires d'un village perché au-dessus d'Arughat. Shiva est guide diplômé, ne fait que ça. Dawa termine un bachelor de sciences sociales. L'après-midi se tire. Il tombe quelques gouttes, redéploiement de la lessive mise à sécher. Inquiétude météo, le guide des Tchèques explique qu'il y a quelques jours il y avait 2 m de neige sous le col. Les groupes descendants qu'on a croisés ne sont pas tous les allers-retours de la Tsum mais aussi des retours forcés, impossibilité de passer le col. Les Tchèques consultent mon livre, demandent s'ils peuvent échanger leur permis Larkya contre un permis Tsum à Jagat… J'ai plus de chance, le détour prévu par la Tsum donnera peut-être à la neige le temps de fondre ? Entre ces discussions et l'inspecteur Chopra, lecture décidément sympa après la marche, ça fait un bon bout de soirée, il est déjà passé 21h ! Le lit est dur, c'était attendu, mais avec un stilnox j'arrive à chasser les pensées parasites du bureau et de la maison, la nuit est tout à fait correcte vu les circonstances.
Au matin, en repliant les habits mis à sécher, je les trouve tout pleins de paillettes de mica, l'eau de la source chaude. A part être chaude elle ne doit pas être très bonne. Il y a plusieurs personnes carré-bossues par là et Shiva fait la grimace au sujet du remplissage des gourdes.
Tatopani, Budhi Gandaki
Au podomètre : 30840 pas ; montée 994 m. Altitude début 990 m, altitude fin 1570 m
Sept heures, 1010 m, 19°. Les nuages et les gouttes d'hier soir se sont dissipés, le bleu pointe tout là-haut au-dessus des gorges. On commence par traverser le pont suspendu juste en amont de Tatopani et tout d'un coup le décor change : raidillons qui montent et descendent joyeusement, oui, c'est bien le Népal. Ukalo (montée), oralo (descente), on traverse un grand pont suspendu, nous voilà à Dobhan. Ukalo, oralo, cascade, voilà Yaruphant. Les rumeurs de la vallée mettent le barrage par ici avec courbe de remous à Jagat. En réalité le barrage sera près de la confluence avec la Trisuli et le courbe de remous arrivera entre Arughat et Sotikhola, mais c'est vrai, avec un petit seuil de prise ici c'est possible d'équiper une jolie chute.
Après Yaruphant, la vallée s'élargit, on change de paysage. Encore un verrou, on est à Jagat, gros bourg, rues pavées en escaliers, lodges coquets. 10h30, c'est l'heure de la pause-dîner : un dal-bhat très correct au Jagat guest house, une didi (grande sœur, tenancière de lodge) imposante. L'autre touriste, descendant, était dans la Tsum, a trouvé un peu de neige à Mu Gompa.
Jagat, Budhi Gandaki
Après Jagat, fini le chantier de construction routière. Depuis un moment le sentier en rive gauche évitait le chantier mais c'était les ronflements des compresseurs et le tac-tac des marteaux-piqueurs. Là, on suit un petit sentier charmant à flanc de falaise, petite compensation pour la traversée Sotikhola - Lapubesi aplanie par la route. Puis, ukalo, oralo, les villages de Salleri, Sirdibas, Ghathekhola (où est Cocakhola ?), un grand pont suspendu pour passer en rive gauche, un bon raidillon et nous voilà à Philim.
Le vent nous a bien accompagnés ce début d'après-midi et il fait soif ! Arrivée au lodge, petits chalets charmants, une douche chaude et voilà la pluie qui commence avant d'attaquer une Gorkha bien fraîche.
Après-midi tranquille à Philim : un groupe de moines vient faire une bénédiction du lodge en règle, puis un moment sympa avec le garçon le la maison et mes dessins. Des travaux d'alimentation en eau aussi, le chemin devant le lodge ouvert, les commentaires des passants, une dame qui semble avoir abusé du rakshi (alcool distillé)…
La limite entre pays Gurung et Tibétain est floue. Ça commence à Jagat mais à Philim c'est franchement Tibétain. En fait il y a un flou sur "Tibétain". Il y a eu des mouvements de population en 1950 mais Shiva assure que ces vallées étaient Bouddhistes de culte Tibétain bien avant.
En écoutant tonner l'orage du soir, bavardage de souper avec les autres pensionnaires, un couple de jeunes Lucernois, en panne digestive depuis deux jours, les pauvres. Ils sont partis pour le Larkya La, se demandent s'ils ne vont pas devoir abandonner pour raisons sanitaires. Il ne fait pas froid, mais un peu cru avec l'humidité. La doublure de parka vient renforcer la polaire.
Philim
Budhi Gandaki nadi, la rivière appelée "vieille" : pas la peine de parler des sommets, de toute façon on est en fond de gorges quasi tout le temps. La route progresse. Elle est ouverte à la circulation jusqu'à Sotikhola mais ensuite bien tracée jusqu'à Tatopani, puis en travaux jusqu'en face de Chisopani, bruits de marteaux piqueurs et de compresseurs. Le projet est de pousser comme ça jusqu'à Samagaon et ensuite passer un des cols vers le Tibet.
Entre Sotikhola et Lapubesi, il y avait le célèbre sentier dans la falaise, remplacé par une large piste. Macchakhola, gros centre de chargement de trains de mules ; les camions peuvent monter jusque-là. A Tatopani (tato = chaud, pani = eau, tatopani = eau chaude), les maisons seront rasées pour faire de la place pour la route. En amont de Tatopani, on quitte la route pour un sentier en rive gauche. Entre Dobhan et Yaruphant, les gorges sont très resserrées. Au-dessus de Yaruphant, il y a un replat et le sentier prend une passerelle accrochée à la falaise en rive gauche. Au-dessus de Jagat, c'est le plat népalais "a little bit up, a little bit down". Après Philim, un beau sentier en balcon puis les gorges se resserrent après Chisopani.
Au podomètre : 30348 pas ; montée 1253 m. Altitude début 1570 m, altitude fin 2386 m
Sept heures, 1630 m, 14°. C'était plutôt une bonne nuit. Au matin, l'orage est allé se faire entendre ailleurs, le soleil levant allume les premières vues de sommets vers le nord. La jeune Lucernoise me confie, défaite, que la nuit a été mouvementée. Les pauvres. Zam-zam (en avant) dans le coteau à l'ombre. Chisopani, (chiso = froid, chisopani = eau froide), grosse fontaine au bord du chemin, on fait le plein d'eau. Ukalo, oralo, le chemin serpente entre les ressauts et les creux, la rivière gronde au fond des gorges.
Basse Budhi Gandaki
Voici la bifurcation vers la vallée de Tsum. On prend à droite le raidillon qui part à l'assaut du verrou ; le pont et le chemin vers Deng, ce sera plus tard. La montée est facile dans l'ombre et la forêt légère. Un chantier de kani (portique monumental) en béton, concassage des agrégats à la main, une semelle trouée pour tenir le morceau sous la masse. Voici un mini-lodge adossé à la falaise. Cinq minutes d'arrêt pour souffler.
Plus loin, le sentier est charmant : premiers rhododendrons en fleurs, rayons de soleil comme on fait le tour du verrou. Le grondement de la Budhi Gandaki aux eaux grises s'éloigne, la Siyar Khola est plus discrète et plus claire.
On passe et repasse deux filles, chacune avec un énorme bidon sur le dos.
Shringi Himal
Les rhododendrons sont en fleurs. Ici, ce n'est pas les arbres de 20 m, mais quand-même c'est autre chose que nos buissons. Les gros bouquets de fleurs se détachent sur le ciel ou sur la falaise sombre.
9h30, Lokpa, on a déjà fait l'étape de la matinée, il n'y a plus de ravitaillement jusqu'à Chumling. Arrêt dal-bhat sur la terrasse ensoleillée de la Tsum Valley guest house. Les contreforts des monts Ganesh nous dominent au sud-est. Un pic glacé étincelle en arrière-plan : le Tewa Himal ?
Soupe aux lentilles avec la première vue sur les sommets et une pensée pour David, pas celui de 2018 mais celui de Nurek.
Un couple de jeunes Bretons descend de Mu Gompa, pas embêtés par la neige, continue vers Deng et espère passer le Larkya La.
Instabilité printanière : vers midi ça commence à bourgeonner sur les sommets. Bientôt l'orage grondera.
Zam-zam ! On commence par descendre au bord de la Siyar Khola, passer un pont dans une forêt tranquille accrochée à la pente. La descente ne dure pas. Après le deuxième pont, une passerelle est accrochée à la falaise, monte tout doucement au-dessus de l'eau.
Lokpa, Tsum Valley
Les choses se gâtent après la passerelle : un raidillon de 500 à 600 m dans la forêt accrochée aux pentes, avec le vent qui remonte la vallée. Ça n'en finit pas, et l'orage menace. A la descente sur la rivière, il tombe quelques gouttes. La teahouse au pont sous Gumlung est réparée. Encore 30 minutes de bonne montée et nous voilà à Chumling… deux minutes avant que l'orage éclate, violent.
Une douche froide, vite, en profitant de la bonne chaleur de la montée. Je suis glacé en sortant. Pas de bière cette fin d'après-midi tranquille, parties d'échecs avec Shiva, trop fort pour moi, et avec Dawa, je me défends.
Chumling, Tsum Valley
La salle commune du Tashi Delek lodge rappelle celles du Khumbu avec la banquette qui fait le tour, les tables pas pratiques et les décorations Bouddhistes. La fille des tenanciers en costume Tibétain pour la soirée, les chiots qui jouent un peu partout. Dal-bhat du soir, besoin de me réchauffer décidément après cette douche, traîner un peu avec l'inspecteur Chopra et dodo.
Nuit en pointillés, ponctuée de doutes : c'est le bruit de la pluie, ou de la rivière ? Même pas froid, juste la bonne température avec le sac de couchage ouvert, 11° dans la chambre le matin. La crêpe épaisse au miel devient une habitude de déjeuner. En tout cas elle tient au corps et accompagne bien le thé masala.
Au podomètre : 26498 pas ; montée 966 m. Altitude début 2386 m, altitude fin 3080 m, point haut 3230 m
Sept heures, 2380 m, zam-zam. Les nuages qui bouchaient le ciel se sont dissous au lever du soleil. C'est le grand beau temps. Aujourd'hui ça commence gentiment à flanc de coteau jusqu'au pont de Domje. Langurs dans les arbres, autres singes qui gambadent dans les prés, le Shringi Himal à gauche et le Ganesh 2 à droite, que du bonheur.
Après le pont, changement de ton. Le sentier part bien raide à l'assaut du verrou, vers Gho et Chhokang Paro, en lacets et traversées avec des perspectives aériennes sur la Siyar Khola en-dessous. Un pas de côté et on parle de toi au passé.
Chumling, Tsum Valley, langurs, singes
Une petite pause au pont de Domje avant d'attaquer le raidillon. On quitte les champs de blé et maïs verts pétants. Belle vue sur Rainjam ; les pics de Ganesh et le Tewa Himal à droite occupent le décor. Ça commence à bourgeonner sur Ganesh…
C'est les derniers rhododendrons, déjà plus petits. On est maintenant dans une forêt de de pins, les grands himalayens, comme des sapins avec double rangées d'aiguilles, pas les petits pins bleus de plus bas. La forêt est fleurie aussi, pleine de parfums agréables, il n'y a que dans les recoins humides qu'on renifle encore les odeurs acides de purin de mulets. C'est très calme : peu de touristes descendants, peu de trains de mulets, quelques dames occupées aux travaux des champs.
Domje, Tsum Valley
A Domje, un panneau annonce Yak Kharka à une heure. Pas de fausse joie, on n'a pas fini avec les mulets. Le temps d'y arriver c'est devenu Chauri Kharka : yak est le mot tibétain, en népalais c'est chauri. En tout cas pas de cornes de yaks en vue. Une pause pour le paysage. La montée n'est pas encore terminée ; là-haut sur le bord de la falaise une rangée de chortens annonce Chhokang Paro. Un dernier zam-zam et nous voilà à 11h30 au Tashi Delek hotel, fondé il y a 50 ans affirme le tenancier. Treize chambres ont récemment remplacé les dortoirs.
On s'attable tous avec bon appétit autour d'un dhindo, purée de farine d'orge grillée avec une soupe bien pimentée. Il faut rouler une boule de pâte, la passer dans la soupe et avaler sans mâcher. Je tire mon joker et demande une cuiller. C'est bien bon et ça dégage le nez.
On dit qu'à Chhokang Paro il y a plus de chortens que d'habitants. J'ai renoncé à compter les chortens… il y a encore les murs de manis (mur bas fait de pierres votives, en général gravées) et deux gompas (monastère, temple). En tout, une spiritualité florissante et affichée dans la pierre.
Chauri Kharka, Tsum Valley, premières vues sur le Ganesh 2
On a fait l'étape en 4h30 et dîné à Chhokang Paro au lieu de Domje… Pas question de se laisser refroidir, d'autant qu'il fait beau et qu'un chantier sous le lodge fait ronfler son groupe électrogène. Un raidillon part au-dessus du village vers un gompa réputé fermé. Je laisse Shiva et Dawa se reposer et j'y monte.
C'est une jolie petite grimpée au-dessus de Chhokang Paro et un beau panorama sur les Ganesh, le Churke Himal et le Kipu Himal. Un pâturage pour chevaux et vaches autour d'un hameau abandonné, un chemin de traverse et voici le gompa. Deux vieilles dames vivent à côté. Elles n'ont pas la clé mais encaissent l'obole.
A partir de Chhokang Paro il y a des plus petits corbeaux, comme des gros chocards avec bec orange. Dans les villages, ça reste surtout des grosses corneilles.
Retour au lodge, mise en ordre des dessins, encore une petite promenade et bavardages avec le tenancier. Au coucher du soleil, la température chute de quelques degrés.
Chhokang Paro, Galdang gompa
Le lit était dur mais ce n'était pas une bonne idée d'empiler les matelas des deux lits. Le problème des matelas c'est qu'ils sont écrasés au milieu. Empilés, ça fait un gros trou qui reste dur. Bon, j'ai bien dormi quand-même malgré la sérénade des chiens. Il fait 6° dans la chambre le matin, ça fait 5° de moins chaque jour…
Tsampa (bouillie de farine d'orge grillée délayée dans le thé) pour le déjeuner. La belle salle commune est à l'étage, avec la cuisine. Dessous, c'est l'étable, pour donner un peu de chaleur. La banquette fait le tour de la pièce avec une place réservée au père "Seat only father - it's our culture thank you." Quatre grosses bassines en cuivre trônent sur les tablards : de l'eau dans celle de gauche, des boîtes de bière dans celle de droite, les autres boissons dans les autres. Les tables sont à hauteur de genoux et les banquettes sont assez larges pour dormir ; l'ergonomie est étudiée pour s'asseoir en tailleur plus que pour s'adosser.
Au podomètre : 28855 pas ; montée 584.5 m. Altitude début 3080 m, altitude fin 3370 m, point haut 3600 m
Après la tsampa la doublure de parka est repartie dans le sac, mais on supporte la polaire pour partir dans la vallée encore dans l'ombre. Finie la forêt : des champs d'orge, blé, maïs bien verts occupent le fond de vallée, des landes de genévriers le flanc nord et des bouquets de mélèzes le flanc sud. Les villages sont en pierre avec quelques toits de tôle. Des chortens et murs de manis ponctuent le chemin. Les roues à prières sont rudimentaires, simples cylindres de tôle. Les dames portent le costume traditionnel. Les hommes peu nombreux, triste émigration, et les enfants, n'ont pas de costume. Shiva assure que les pommettes rouges des femmes et enfants ne sont pas du maquillage mais une couperose de froid.
Pas de mulets aujourd'hui : il y a des petits chevaux dans les prés et des yaks à partir de Lamagaon, avec boucles d'oreilles, cloche en acier et une pièce en T au bout du licol.
Haute Tsum
Un grand monastère tout brillant attire le regard à l'entrée de Lamagaon. Il n'est pas terminé, les ouvriers expliquent qu'il est en travaux depuis sept ans et qu'il y en a encore pour un an.
Un peu plus loin, après Burji, adossée à la falaise en haut du talus nord de la vallée, se trouve la vraie grotte où Vajrayana Mahasiddha Milarepa a vécu en ermite au XI° siècle. Ne pas faire attention aux imitations de Nyalam au Tibet ou de Manang en haute Marsyandi. Par la méditation il s'est affranchi de son passé de sorcier et meurtrier. Le Nirvana atteint, il a pris appui avec son pied contre le rocher de la grotte, un peu fort, il a laissé son empreinte, et puis il est allé convertir le Mustang. En tout cas on a de la chance, la clé est sur la porte de la grotte. Les deux sanctuaires, eux, sont fermés.
Retour au chemin : les villages et les champs s'enchaînent, moins verts que dans la basse vallée. Travaux de labours avec deux dzopkios (croisement de yak et de bufflonne ou vache) attelés à une charrue en bois avec soc doublé en tôle d'acier. Un très grand stupa tout d'un coup, puis les deux villages de Chhule et Nile juste après.
Lamagaon, Tsum Valley
C'est encore une petite étape : de Chhokang Paro à Nile, quatre heures plus la visite de la grotte de Milarepa. On arrive juste à temps pour le dîner. J'essaie le thenthuk, soupe traditionnelle locale de grosses nouilles avec légumes et œuf.
Nile, haute Tsum
Salle commune de la Nile Norling guest house, le vent qui remonte la vallée crie par toutes les jointures de la maison. Pas question de rester dedans par ce beau temps : petite promenade de l'après-midi en remontant la rive droite jusqu'à la petite usine hydroélectrique, montée à l'ouvrage de mise en charge et à la prise d'eau. Ce n'est pas mal fait mais la conduite en PEHD est posée directement dans les cailloux. C'est bête, elle ne durera pas.
Retour, ça se couvre et je me retrouve dans la salle commune pour la fin de l'après-midi, à socialiser avec les autres randonneurs. Un thé salé au beurre rance pour lutter contre le froid. Shiva a une autre méthode, il a sorti sa doudoune.
Les Australiens font une drôle de tête en essayant de grignoter des boulettes de tofu séché. Ils ont trouvé ça à l'épicerie, sont un peu déçus. Je leur explique ce que c'est. Il y en aura avec le dal-bhat demain.
Après le souper, petite session wifi, coucou à Florian qui a attrapé une gastro-entérite à son stage en garderie, le pauvre. Pas de SOS des collègues sur la messagerie, je ne regarde pas les e-mails ! Vraiment, cette salle commune n'est pas la plus agréable. Tout le monde disparaît vers 19h30, je vais aux plumes à 20h.
Haute Tsum
Au podomètre : 27155 pas ; montée 563.5 m. Altitude début 3370 m, altitude fin 3245 m, point haut 3900 m
Une bonne nuit, vraiment, juste coupée par le vent rageur et par des galopades sur le toit. Surprise, au matin il ne fait pas froid, 8° dans la chambre. La tsampa matinale (avec raisins secs et miel, miam) pousse le thermostat intérieur, me voilà plein d'énergie pour la journée.
Le chemin part en rive gauche de la rivière, entre chortens et murs de manis. Un peu au-dessus de l'usine électrique, un petit pont et on monte en rive droite vers la piste. Un raccourci permet de terminer la montée sur un bon sentier bien pentu.
A mesure qu'on montait dans la vallée, Ganesh 4 se détachait derrière la crête de Landang Danda. Maintenant, il trône dans l'axe de la Siyar Khola.
En face, en rive gauche, c'est une vallée avec pâturages à yaks qui monte vers le glacier de Longnang, avec en arrière-plan le Taya Himal qui fait frontière avec la Chine. C'est le beau temps du matin, les nuages ne commencent pas encore à bourgeonner.
On est les premiers touristes à monter ; un Britannique descend, il a passé la nuit à Mu Gompa, pas enthousiaste au sujet du confort very basic. Shiva ajoute qu'il faut se débrouiller soi-même pour la cuisine. Nous voilà à Mu Gompa, 3700 m, deux moines ouvrent le sanctuaire pour faire leurs dévotions.
Mu Gompa, Ganesh 2
Mu Gompa est tout tranquille ce matin. Les grands blocs d'habitation peuvent loger des centaines de moines et nonnes pendant les fêtes. On profite du calme ponctué de mantras et roulements de tambour, baigné par la fumée de genévrier. Le sanctuaire est sombre. Les yeux distinguent en s'accoutumant les murs couverts de petites tuiles vernies à l'effigie de Chenresig, et les livres, une bibliothèque renommée paraît-il. Chenresig aux onze visages a aussi l'honneur de la statue centrale, flanqué de Guru Rimpoche (Padmasambhava, maître bouddhiste du 8ème siècle) avec sa moustache, deux Bouddhas et Milarepa avec la main à l'oreille. Cette représentation de Chenresig ou Avalokitesvara ou Padmapani incarne la compassion de tous les Bouddhas. Ce gompa n'est pas très ancien : cent ou cent cinquante ans.
Mu Gompa, Ganesh 4, Milarepa
Shiva ne connaissait pas le monastère de Dephu Donma signalé dans le livre. Ce gompa est beaucoup plus ancien, construit vers 1200. Un moine nous indique le chemin qui part au-dessus des blocs d'habitation. C'est une bonne grimpée dans un talus raide, lacets aériens dans les genévriers et arrivée spectaculaire par un petit pont sur une cascade. Il y a là cinq nonnes novices qui vivent à l'année. Une d'elles nous ouvre gentiment le sanctuaire avec statue centrale de Guru Rimpoche et deux murs couverts de peintures yab-yum (le Bouddha et Madame) dans toutes les nuances de couleurs. Elle nous équipe avec une ficelle-mani (bénédiction) comme collier pour les dangers du voyage, puis nous sert une tasse de thé sur la terrasse. Vraiment un autre accueil que dans les monastères plus touristiques !
Un raidillon dégringole entre deux cascades jusqu'à la route, puis c'est le chemin facile jusqu'à Nile et un bon dal-bhat. Dans la cour, le tenancier broie du genévrier pour parfumer la maison.
On ne reste pas là ce soir, on descend un peu dans la vallée en direction de Rachen Gompa. Sorti de Nile, le vent ne gêne plus, le sentier est facile et on descend en bavardant. Arrêt à Lar, Yak hotel, une boutique à camelote Chinoise et quelques chambres. Le tenancier me propose… une lessive à la machine ! Pas la peine pour quelques tee-shirts, culottes et chaussettes, je décline poliment.
Un billard Népalais trône dans la salle commune - boutique. Shiva et Dawa se lancent dans des parties de grands matches avec rebonds multiples. J'essaie mais vraiment je fais baisser le niveau de la compétition.
Dephu Donma, billiard Népalais
Pendant les parties de billard, une averse soudaine fait plonger la température. Angoisse soudaine, qu'est-ce que j'ai commandé pour souper ? Des mo-mos (espèce de raviolis Népalais, très bons) vapeur ne seraient pas très réchauffants. Ouf, c'est du thenthuk, bon effet thermique.
Une nuit correcte, 7° le matin dans la chambre. Avec l'humidité de l'averse, la lessive n'a pas séché, même pas le tee-shirt sèche-vite… aléas de la randonnée itinérante, il faut remballer le linge humide.
Ganesh 2, Lumbo et Tewa s'allument au soleil levant. Langju Himal aussi en rive droite. La tsampa matinale avalée, il fait tout de suite plus chaud.
Au podomètre : 26170 pas ; montée 381.5 m. Altitude début 3245 m, altitude fin 2470.
Zam-zam ! La première étape est vite avalée jusqu'à Rachen Gompa, grand couvent avec une cinquantaine de nonnes, grand sanctuaire tout neuf et sanctuaire de 100 ans, plus petit. Peu de charme, finalement, comparé à Mu Gompa et surtout Dephu Donma. On reprend la descente de la vallée, les yaks se font plus rares.
Il y a plein de chevaux dans les prés mais tout le monde va à pied. Dawa explique que la vallée élève yaks et chevaux pour les vendre au Tibet.
Petit détour à Dzhong pour visiter le gompa. La gardienne est débonnaire, n'enlève pas les chaussures. Le décor est tout simple, plus sympa, moins apprêté que celui de Rachen Gompa. Il n'y a d'ailleurs pas de tronc, il faut glisser son billet sous sa statue préférée, Chenresig. Comme ailleurs dans la vallée, les roues à prières sont toutes nues, en bois ou en fer-blanc. J'en ai vu une en cuir. C'est plus sobre que les tôles de cuivre ou laiton embouties om mani padme hum ou peintes des circuits des Annapurnas ou du Khumbu.
Une pause à Chhokang Paro où Dawa récupère son sac à dos.
Dzhong, haute Tsum
Après Chhokang Paro, dégringolade de 500 m, le décor change. Finis les pâturages pelés, c'est la forêt de pins, et des talus érodés vertigineux, il faut regarder où on met les pieds. A la fin de la descente, c'est de nouveau les rhododendrons en fleurs… et l'heure du dal-bhat ! Arrêt à Gho dans un lodge assez sommaire. Les deux didis ont l'air de bien s'amuser, la plus âgée porte un tee-shirt "Molecular structures of life (Grenoble)", la plus jeune s'esclaffe quand je sors mon meilleur Népalais pour lui demander de l'eau. Les instructions sont répétées partout sur les murs : PLEASE NO ISMOKING et DIИИING ROOM.
Zam-zam, la pagode dans le village abrite une énorme roue à prières, un petit vieux la fait tourner. Fin de descente raide jusqu'au pont de Domje.
Ce n'est pas le même pont de Domje qu'à la montée. Celui-ci traverse la Siyar Khola, est en bois branlant. Il mène à un sentier qui monte et descend dans une forêt raide, traverse sur des ponts suspendus deux gorges coupées au sabre dans le rocher et finit par une belle montée jusqu'au village de Ripchet, prononcer Sipchet, perché sur un éperon en face de Chumling.
Gho, basse Tsum
Interrogation : c'est la Tsum Valley mais la rivière s'appelle la Siyar Khola… Les habitants sont appelés les Tsumbas, tsumbo voulant dire vivace en tibétain. On voit aussi "Chhumbeli" mais c'est une adaptation de Tsum Valley, les Népalais sont très inventifs pour écrire l'anglais.
Le pays Tsum s'est développé à partir du onzième siècle depuis le Tibet et a été ouvert au tourisme en 2008. Le pays est totalement végétarien et a une grosse activité de monastères et festivals religieux. Le circuit de randonnée va jusqu'à Mu Gompa mais il y a un trafic commerçant par les cols Tibétains. La consommation de bière Lhasa l'atteste. Même le baijo, alcool blanc de riz Chinois, supplante le rakshi dans le commerce local. Les touristes ne sont pas les bienvenus au-delà de Mu Gompa, paraît-il, depuis des provocations de Tibet libre.
Tsum Valley
Le Chhumbeli Tibetan yak hotel de Ripchet est rustique : échelle qui monte à un étage à corridor étroit, bas de plafond, chambres en planches mal jointes, cour poussiéreuse avec poules et de temps en temps des chevaux curieux. La douche est un robinet d'eau froide posé un peu haut, l'écoulement, comme celui de la cuisine, tombe sur la tête des passants dans la ruelle au-dessous. Mais c'est une douche quand même, un plaisir après trois jours de toilette Américaine.
Toilette faite, je pars à la découverte du village. Avec un rayon de soleil il y aurait de jolis coups d'œil mais avec ces nuages il n'y a rien de très remarquable, des maisons en pierres sèches les unes sur les autres et des champs bien verts sur la terrasse derrière l'éperon. Les dames portent une cuiller en sautoir. Conversation avec une dame souriante, enfants très amusés de voir un touriste, ils viennent par derrière me toucher.
Ripchet, Tsum Valley
… Et enfin ici il y a la soupe aux orties (nettle soup) promise sur tous les menus depuis Chumling mais jamais vraiment disponible. Un dhindo donc, avec soupe aux orties. La portion qui arrive est énorme. Au mur de la salle commune il y a un poster sur les bonnes manières ; au Népal il est de bon ton de finir son assiette. J'assume avec plaisir.
Le dhindo est le cousin Népalais du foufou Congolais ou du couscous Camerounais : une purée de farine d'orge grillée, délayée à l'eau. Le menu standard le propose avec un curry de patates, ou bien avec une soupe aux lentilles et sargh (entre les épinards et les bettes) séché, ou bien avec une soupe aux orties. Comme pour le dal-bhat, le condiment "achar" reflète l'inspiration du cuisinier et les stocks de la cuisine : toujours de l'ail, du piment et du sel. Pour le reste, ça dépend : herbes aromatiques, gingembre…
La divinité locale en charge de l'orage fait la nouba cette nuit : ça se déchaîne à 3h, le grand show, et ça continue jusqu'au matin. Mais Chenresig aux onze visages veille sur nous, l'averse s'arrête à 6h50 pour notre départ à 7h, après la tsampa matinale.
Au podomètre : 34322 pas ; montée 861 m. Altitude début 2470 m, altitude fin 1860 m
Matinée de descentes et de montées : dégringolade d'une heure, trois mille cinq cents marches maçonnées dans la forêt de rhododendrons de Ripchet au pont de Gumlung sur la Siyar Khola, on ne le passe pas, c'est le chemin pour Chumling. Remontée de 45 minutes, descente de 45 minutes jusqu'à la passerelle accrochée à la falaise au-dessus de la Siyar Khola, enfin 30 minutes vallonnées dans la forêt de bambous jusqu'à Lokpa. Ouf ! Il n'est que 10h mais l'arrêt dal-bhat est bienvenu.
Dhindo, descente de Ripchet
C'était un peu hardi de rincer le tee-shirt sèche-vite en arrivant. Il est encore bien mouillé au moment de repartir. Brrr.
Le chemin monte et descend avant de plonger à 1670 m passer le pont sur la Budhi Gandaki. Au revoir le pays Tsum. C'est de nouveau le circuit principal du Manaslu, avec un peu plus de circulation.
Après la première remontée, le chemin va en plat Népalais, monte un peu, descend un peu, traverse la rivière, retraverse. Le soleil perce timidement par moment mais ça reste gris. De toute façon c'est du chemin de fond de gorge, pas de grandes vues. Des bouts poumogènes (aériens), un peu, espoir qu'un train de mulets n'arrive pas en sens inverse au mauvais moment.
Pewa, Budhi Gandaki
Bon, il n'y a pas beaucoup de montées dans ce retour sur le circuit principal mais avec le casse-pattes du matin ça fait un beau total. A l'arrivée à Deng à 14h30, j'ai ma dose. Une douche froide, un peu de lessive, une petite session dessin au chorten et repli à la salle commune, le temps n'est pas très riant et le vent est frais.
Enfin un homme en costume à peu près traditionnel, un petit vieux qui mène sa vache… et les premières roues à prières décorées sur ce chorten de Deng.
Bavardages à la salle commune avec les deux Australiens vus de loin en loin depuis Sotikhola et à Nile, en s'accrochant pour comprendre leur anglais derrière l'accent du Queensland. Vraiment, c'est plus peuplé : un groupe de Bavaroises, un couple de Britanniques, un Néerlandais tout seul, on les reverra plus loin. Le dal-bhat est bon mais le tenancier facture le supplément de soupe aux lentilles. Hum, un peu la trappe à touristes.
La chambre n'a pas de plafond, les murs se terminent sur un espace libre sous le toit, le bruit est très convivial au moment du coucher. Tiens, c'est le premier lodge où il n'y a pas de lumière électrique dans la chambre. Lecture à la frontale, l'inspecteur Chopra commence son enquête, il était temps, c'est presque la moitié du livre.
Nuit en pointillés sur un lit un peu dur, grondement de la rivière, une mini-averse tambourine sur la tôle ondulée. Matin nuageux, 13°, humide, le lodge se secoue.
Deng, Budhi Gandaki
Au podomètre : 31067 pas ; montée 1127 m. Altitude début 1860 m, altitude fin 2630 m
Damned, on n'aurait pas dû passer ce chorten par la gauche hier ; Chenresig semble nous lâcher. Au moment de partir, les quelques gouttes se transforment en une pluie fine mais persistante. La cape de pluie prend de l'emploi.
Le chemin n'a rien d'effrayant quand on regarde les altitudes de départ et d'arrivée : 300 m jusqu'à Ghap, mais on peut bien doubler ça avec les montées et descentes pour négocier les petits verrous de la rive gauche.
Un petit groupe d'Américains descend, ils ont attendu à Ghap et finalement renoncé au col. Il avait bien été ouvert il y a quelques jours mais il y a eu de nouvelles chutes de neige. Ils ont le permis pour la Tsum Valley, ils préfèrent tenter leur chance de ce côté.
Les murs de manis sont élaborés : beaucoup de Bouddhas, gurus, stupas. Une dizaine de thars dans la falaise en face. Entre la distance et la mauvaise lumière on les a pris pour des mouflons.
Arrivée à Ghap après 3h15 de marche, pas mal, mais l'arrêt dal-bhat est à l'autre bout du village, encore 20 minutes de marche.
Dzaro (froid) dans le tee-shirt sèche-vite trempé de transpiration sous la cape de pluie ! J'essaie de passer la polaire par-dessus pour éviter le même coup qu'à Lokpa hier, mais ce n'est pas raisonnable et je finis par sortir un pull thermique.
Dal-bhat power, me voilà tout réchauffé. Les deux Australiens arrivent, il est temps de repartir.
Ghap, Budhi Gandaki
A la sortie de Ghap, le KLSP Jungle hotel, lodge de luxe avec un autocollant "I ♥ my bookkeeper" puis une arche sous laquelle la Budhi Gandaki s'est creusé un passage. Heureusement il y a un bon pont, pas besoin de passer sur les quelques poutres branlantes de l'ancien pont. La rivière a perdu sa sale couleur grise, peut-être depuis qu'on est dans un terrain mixte granit et calcaire.
Un petit bout en rive gauche, puis on repasse en rive sud et ça grimpe de 350 m avant de redescendre sur Namrung. La grimpée est dans la forêt de nuages : pins moins nombreux mais très gros, bruyères géantes, mousses, écharpes de lichens, bambous, nuages et… pluie, il fait frais, inconfortable.
Tiens, à Deng il y avait une affiche pour un Four Season hotel (apprécier l'absence de "s") avec douches chaudes et, grand luxe, vrais lits avec des draps. C'est décidé, je m'offre l'extra. A l'arrivée, froid, mouillé et fatigué, oui, ça existe bien, même si le sauna n'est pas encore fonctionnel. Affaire conclue avec la didi, pendant que je me déshabille la pluie redouble. Vraiment, Shiva a un coup avec ça.
Ghap, Namrung, Budhi Gandaki
Après la douche, l'averse calmée, un petit tour dans le four season : une ancienne résidence royale attend des travaux pour être transformée en musée. Il y a une distillerie aussi, méthode intéressante pour produire le rakshi de pommes.
Shiva et Dawa n'ont pas voulu prendre de douche. Dawa m'explique que la douche affaiblit l'organisme, il vaut mieux attendre la fin de la promenade. Il faut dire aussi que je transpire plus qu'eux.
Je craque pour le yak burger, Shiva assure que c'est bien du yak. Intéressant, présenté entre deux chapatis, le four à pain est en panne. C'est en visitant la cuisine que je vois la patte de yak boucanée pendue au plafond. Ils en ont coupé un bout, haché, trempé pour faire le steak haché.
Au lit avec l'inspecteur Chopra et un opéra. Pas mal. 10°C et 100% d'humidité, c'est un peu froid et je dois mettre les chaussons pour dormir, mais le confort de ce bon lit chasse les vilaines pensées de mauvais temps et de col fermé.
Le lendemain matin, 7° dans la chambre, un peu cru mais le moral est regonflé après la pluie d'hier : le ciel s'est dégagé et le soleil levant allume le Saula Himal vers le haut de la vallée. Rien de ce que j'avais lavé hier soir n'est sec… on verra à Samagaon. Une bonne tsampa et c'est prêt pour le départ.
Au podomètre : 32223 pas ; montée 959 m. Altitude début 2630 m, altitude fin 3520 m.
C'est d'abord tout tranquille, chemin de fond de vallée jusqu'à Banjam, puis on attaque le premier talus jusqu'à Lihi. Ganesh 1 ou 4 brille en bas de la vallée.
Namrung, Budhi Gandaki, Saula Himal
Un Britannique descend avec une dame comme guide. Shiva explique que c'est une agence three sisters qui n'emploie que des dames. Toujours est-il que, un peu défaits, ils nous expliquent qu'ils ont dû renoncer au passage du col, c'était vraiment trop mauvais avec des traversées instables dans la neige fraîche et chutes de pierres. Ils nous souhaitent plus de succès après quelques jours de beau temps.
Après Lihi, un dégagement à gauche sur Nadi Chuli (Peak 29) et la série des Himalchuli ; traversée de la Hinang Khola et on entre dans une nouvelle gorge de la Budhi Gandaki. De nouveau la forêt de nuages, sans nuages ni pluie cette fois. Des chênes rabougris couverts de mousse, des bruyères, lichens, quelques rhododendrons pour décorer ce joli sentier qui grimpe jusqu'à Lho.
On passe les derniers épaulements de la Tansuga Danda, les deux pics du Manaslu Himal se montrent.
Lho est très joli, un peu apprêté, notamment le chorten à décoration de temple Aztèque…
Majestic Manaslu cottage & gardens nous accueille, table dressée dans le jardin pour un bon thenthuk aux légumes et œuf. Le gompa qui domine le village fait un beau premier plan pour le Manaslu. La boutique me dépanne de ma lampe frontale et lunettes de soleil cassées. La décoration de la salle commune permet de faire une photo de léopard des neiges.
Départ de Lho, une très belle montée dans la forêt parfumée jusqu'à Shyala. Vraiment que du bonheur aujourd'hui. Une petite usine hydroélectrique est en panne. La turbine est vraiment rustique, une Francis à bâche spirale entre deux plaques, quatre directrices à commandes individuelles manuelles…
Lho, Manaslu
Shyala est un peu encombré par les tas de neige… du souci pour plus haut. Tout autour, un panorama de Simnang Himal, Nadi Chuli, Manaslu, Manaslu nord et Naike peak. Pendant qu'on admire, des fumerolles se développent. Le temps qu'on atteigne le haut du village, le Manaslu se bouche. Minutage parfait !
Le chemin continue par une belle forêt d'épicéas odorants et de genévriers, en montée douce.
Shyala, Manaslu
En fait, ça monte pour contourner une grosse zone d'érosion sur la moraine, le Naike peak pointe sur les nuages. Le petit éperon pointu sur la droite ne semble pas avoir de nom. Il fait encore bon en tee-shirt, mais le temps de prendre l'esquisse c'est tout d'un coup plus frais.
De l'autre côté du pont sur la Numla khola, on découvre Samagaon dans la cuvette en bas de la moraine. Descente sans soucis dans les pâturages de yaks.
Numla Khola, Naike
On pose le sac pour deux jours au Samagaon hotel & lodge. Les nouvelles de l'enneigement sont plutôt encourageantes et j'ai une jolie chambre avec vue sur le Manaslu et commodités en suite.
Promenade de l'après-midi dans le village. Les yaks sont partout, donnent le rythme. Attention aux naks (madame yak) avec veaux, elles peuvent être agressives.
Il y a des hommes en costume traditionnel, grosse blouse brune longue portée en diagonale avec seulement la manche gauche, longue, enfilée, le bas de la blouse sous la ceinture forme robe. Un bonnet à protège-oreilles volants complète la tenue. Des petits garçons ont la même blouse en blanc, avec broderies. En fait la veste est symétrique mais c'est chic de la porter avec la manche droite roulée en boule dans le dos.
La promenade mène naturellement au gompa sur la petite colline. Je suis les bruits de trompes, cymbales et tambours pour trouver une procession, hommes portant des livres dans le dos, musiciens et drapeaux. Un moine m'explique que ces livres sont lus une fois par an puis sont promenés en fanfare et fumées de genévriers. Il y a aussi deux danseurs dont un Priape impressionnant, qui s'amuse à faire fuir les dames qui observent à distance prudente.
Au coucher du soleil, la doudoune prend du service dans la salle commune à 10°. Un bon dhindo avec soupe dandruk aux patates et sargh séché plus soupe aux lentilles et achar, puis une session internet avec wifi lent termine la journée.
Samagaon, procession
Au podomètre : 12881 pas ; montée 150.5 m. Altitude début 3520 m, altitude fin 3520 m, point haut 3640
Nuit avec aboiements mais sans histoires au pied du Manaslu, 6° le matin dans la chambre. La pluie du soir s'est calmée mais il y a un voile de nuages élevés au lever du soleil et c'est bouché vers l'est. Il faut attendre que le soleil passe au-dessus des nuages pour que le sommet s'allume, légèrement doré. Une nak fait mine de me charger pendant que je dessine, je ne sais pas ce qu'elle a en tête, son veau dans les pattes, peut-être que ma doudoune orange l'excite.
Après le lever de soleil, le Manaslu s'est caché derrière son "trademark cloud". Et puis tout se couvre.
La tsampa est retardée aujourd'hui, jour de repos.
Jour gris, Samagaon est un peu privé de ses merveilles. Il reste un village bien calme, probablement plus de chortens que de familles, et des murs de manis impressionnants,
La fée Electricité sera bientôt là avec ses fils aériens. Plein de petits groupes sont occupés à creuser les fondations pour ces vilains poteaux boulonnés en acier zingué.
Samagaon, Manaslu
Promenade du matin à Birendra Tal, joli lac sous le Manaslu et le Naike, le Manaslu nord en retrait derrière son glacier.
Le glacier devait plonger dans le lac il y a quelques années. Là, la neige sur la roche donne l'illusion, mais le glacier s'arrête bien plus haut. Le lac est couvert d'une petite couche de glace pleine de trous.
La montée au camp de base est trop dangereuse à cause de la neige fraîche et des avalanches.
Birendra Tal, Manaslu
Fin d'après-midi à Samagaon, ça se brouille tout à fait : pluie, vent, froid. Repli dans la salle commune avec l'inspecteur Chopra. Ça se dégage au coucher du soleil, un moment à guetter dehors ce qui pourrait devenir doré, mais non, tout juste les deux pics du Manaslu qui se laissent voir par moments. Un gros dhindo-champignons plus tard, j'attrape un bout d'internet, la météo de montagne annonce le beau sur la Larkya La pour les deux jours qui viennent ! Un vent d'optimisme donc pour le retrait pour la soirée. Bruits de tambour dans la nuit, un petit air funèbre…
La météo sur internet était sérieuse : le matin est radieux ! 5° dans la chambre, vite, dehors pour l'aube, belles couleurs de lever de soleil.
Samdo, Manaslu
De la forêt épaisse aux pâturages de yaks en passant par la végétation de fond de gorges. Une belle journée de Namrung à Samagaon pour racheter celle de Deng à Namrung, franchement mouillée. Une autre belle journée de Samagaon à Samdo, en partant vers le col.
A partir de Shyala, il y a des corbeaux plus petits, à becs et pattes jaunes. Il faut monter jusqu'à Samdo pour trouver les chocards à bec jaune et des marmottes jaunes.
Haute vallée de la Budhi Gandaki
Au podomètre : 22502 pas ; montée 525 m. Altitude début 3520 m, altitude fin 3875 m, point haut 4210 m
Départ tout joyeux dans ce faux plat vers le fond de la vallée, après un détour pour revoir Birendra Tal avec le soleil et sans nuages.
Les passages dans la neige sont profonds par endroits, quelqu'un est passé avec la pelle.
Les bords de la vallée sont bordés compacts de bouleaux, pas encore en feuilles. On croise la Budhi Gandaki, maintenant un petit torrent, pour la dernière fois, puis il y a un bon ukalo sur un verrou pelé jusqu'à Samdo.
Installation "chez Karsang", s'écrit aussi "Cheese karsang", aussi sur maps.me. Bon dîner de mo-mos au soleil avec un couple de jeunes Français, une Néerlandaise et une Flamande. Il fait bon sur la terrasse à côté du kani (portail monumental). La neige a complètement fondu au soleil mais il y en a encore des masses dans les coins à l'ombre.
Promenade de l'après-midi en montant l'arête raide de Pana Danda dans les genévriers. Le sentier est marqué jusqu'à 4'210 m sur la carte, et c'est bien comme ça. Les Manaslus principal et nord pointent de part et d'autre du Naike. Un grand vol de vautours passe, j'en compte dix. Pour la descente, je tire vers la vallée à l'est : yaks, marmottes et chevaux. Retour chez Karsang, la température prend un grand coup avec le coucher du soleil.
Samdo, Budhi Gandaki
Thé-bavardage de fin d'après-midi avec les colocataires chez Karsang, expériences de Népal et de treks ailleurs sur la planète. Pendant ce temps, le ciel se bouche, on est dans le brouillard à l'heure du dal-bhat. La nuit tombe plus tard maintenant qu'on a quitté le fond de vallée.
Après souper, le guide des Flamandes vient faire tout un cinéma de mal des montagnes. Gros éclats de rire. En tout cas, le taux d'oxygène est bon pour tout le monde, pas de soucis de ce côté. Repli en chambre, Shiva insiste pour que je prenne une couverture.
Nuit correcte, 4° dans la chambre le matin, et un beau lever de soleil sur le Nadi Chuli. Dehors, il gèle bien. J'aménage le paquetage : doublure de parka, gants, guêtres et yaktrax (crampons légers) rejoignent le sac à dos de jour. Un peu froid aux doigts de pied avant la tsampa matinale.
Samdo Ri, Manaslu
Au podomètre : 17219 pas ; montée 563.5 m. Altitude début 3875 m, altitude fin 4460 m, point haut 4740 m
Départ dans une bonne gelée ; le chauffage s'allume d'un coup avec l'arrivée du soleil. On est dans la neige ou dans la boue la plus grande partie du chemin jusqu'à Dharamsala.
La montée est bien régulière, avec des passages bien poumogènes dans les ravins.
Les marmottes et les mouflons s'ébattent dans les genévriers. Les marmottes ici sont plus brunes que celles de Samdo. Deux mouflons, un jeune et un beau mâle, n'ont pas eu de chance, les vautours ont laissé la peau et les os - et les cornes du mâle. Plus loin, deux beaux mâles qui ne s'occupent pas vraiment de nous, puis tout un troupeau, j'en compte 56, qui nous accompagne jusqu'à Dharamsala. Pas timides, ils restent un bon moment à cinquante mètres des cabanes.
Dharamsala, Larkye Phedi
Pas très agréable, ce camp de Dharamsala, toutes les histoires se recoupent là-dessus ; mais le dal-bhat de midi est correct, avalé au soleil sans trop faire attention à la boue et à la saleté.
Après dîner, la promenade de l'après-midi : montée de 270 m sur la crête, jusqu'à 4740 m, pour retrouver la vue sur le Manaslu. Ça se couvre déjà, il est temps de redescendre. Le temps d'une douche américaine, c'est tout à fait couvert et il commence à faire frais. Repli dans la salle commune, bavardages avec une Bavaroise qui craint la descente de l'autre côté du col demain.
Le frais s'aggrave ; pas vraiment froid mais une humidité pénétrante. Je mets tout dessus : pull thermique, polaire, doublure de parka et doudoune en attendant le dal-bhat du soir.
Dharamsala, Larkye Phedi
Veillée courte dans cette salle commune laide et glaciale. Bavardages avec la Bavaroise et sa copine Coréenne, grain de sel des guides, dal-bhat sous-standard, tasse de thé minuscule, courants d'air… Au lit à 20h, c'est quand-même deux heures de plus qu'autour du Dhaulagiri.
Surprise, je suis tout seul dans un dortoir à quatre places, ce qui le rend à peine moins rébarbatif. Une petite nuit plus tard, +1° dans la chambre à 3h30, debout pour le chapati matinal, pas de tsampa ici. Dehors il gèle bien, la neige portera et la boue n'embêtera pas.
Au podomètre : 30956 pas ; montée 217 m. Altitude début 4460 m, altitude fin 3570 m, point haut 5160 m. Le podomètre disait n'importe quoi pour la dénivelée, la pression a dû augmenter très fort pendant qu'on montait.
Les autres expéditions de ce matin :
- Australienne, deux types dans la soixantaine croisés depuis Sotikhola et dans la Tsum, avec guide Sherpa sympa.
- Franco-Flamande, un couple et deux filles dans la trentaine, en fait c'est deux expéditions qui collent ensemble, le guide des Flamandes fait des belles photos et bouts de vidéo.
- Bavaroise : cinq filles typées avec guide Newari timide mais précis.
- Bavaro-Coréenne : deux dames sympas, pas très rapides, guide un peu fatigué.
- Britannique, un couple jeune un peu réservé.
- Américaine, un groupe de filles vu de loin.
- Un autre gros groupe mal identifié.
Départ à le frontale à 4h45. Assez vite, un embouteillage devant, le gros groupe plus les Américaines, probablement aussi l'expédition Bavaro-Coréenne, pas facile à dépasser. Il y a des belles traversées de talus de neige glacée, les yaktrax prennent un service apprécié.
A mi-chemin, un replat, le soleil nous trouve là, puis le sentier continue par une plaine d'altitude au nord du glacier. Ça avance bien entre le Larke Himal et le Pawari Himal étincelants dans le soleil rasant, même si le faux plat à cette altitude est une vraie bavante. On a maintenant dépassé tout le monde, sauf deux Népalais "local tourists" avec qui on avait admiré les deux mouflons mâles hier.
Larkya La
7h45, Larkya La, 5106 m selon le panneau, 5160 m selon la carte du GPS. On est sur une terrasse au-dessus du col. Le col est 100 m plus bas, plus difficile d'accès, sur le glacier. On a grimpé les 630 ou 680 m en trois heures, pas trop mal compte tenu de l'altitude. Les deux "local tourists" devant nous ont continué, nous ont laissé le col pour nous tout seuls pour un moment.
C'est le grand beau temps, pas un nuage, pas de vent, belle neige, que du bonheur. On reste un bon moment à pedzer (coller, traîner) au col. La petite expédition franco-flamande arrive, on leur laisse la place après un échange de services pour les photos de groupes.
Une petite traversée jusqu'à un second collet puis on attaque la descente, très raide dans la neige gelée. Vivent les Yaktrax ! Shiva et Dawa jettent les sacs en bas et descendent sur les fesses. Deux courageux montent, une étape longue et raide de Bhimthang à Dharamsala. Vues sur l'Annapurna 2.
La descente continue par les moraines du glacier de Salphudanda. On arrive à terminer la neige avant qu'elle devienne molle, et c'est l'arrivée dans le fond de vallée, pieds secs. Bhimthang est devant sous le Phungi Himal, avec le Manaslu à gauche.
Larkya La
A Bhimthang pour midi. On a bien marché ! Shiva dit que des clients mettent jusqu'à seize heures… Thenthuk - légumes - œuf au soleil sur la terrasse puis un seau d'eau chaude pour la toilette.
Le vent et les nuages arrivent, je remets un pull ; on est encore à l'altitude de Mu Gompa ! Les marcheurs arrivent en ordre dispersé. Les Franco-Flamandes en bonne forme et joyeux, les Australiens en deux échelons, les Britanniques fatigués, les Bavaro-Coréennes épuisées.
A 15h, changement d'ambiance : le soleil passe derrière le nuage puis derrière le Tiblike Panlemu à l'ouest. Chute de thermomètre, la doudoune ressort, pour la dernière fois ? Les affaires dans le sac commencent à sentir le phoque.
Bhimthang, Manaslu, Phungi Himal
Un bon dal-bjat à Bhimthang, avec achar très fort, et une petite flambée dans le calo pour réchauffer la salle commune toute coquette. Une nuit très correcte là-dessus dans ce joli petit chalet. L'enquête de l'inspecteur Chopra avance de manière décisive.
Le matin, 5° dans la chambre et ciel nuageux… les pauvres qui passent le col aujourd'hui ! Un peu d'ordre dans le paquetage et - pour changer - pain Tibétain avec miel pour accompagner le thé masala.
Au podomètre : 28630 pas ; montée 273 m. Altitude début 3570 m, altitude fin 2520 m
Dégringolade dans la forêt le long de la Dudh Khola - le torrent de lait - de Bhimthang 3'700 m à Gowa 2'520 m. Ça commence avec les aulnes, puis les épicéas, les rhododendrons, chênes, pins himalayens, bambous, pins bleus, feuillus déplumés, puis le printemps, les fleurs parfumées.
Toutes ces kholas… on finit par tomber sur la Coca khola, dépôt de bouteilles vides. Vraiment, c'est une chose à améliorer sur ce circuit, la lutte contre les déchets abandonnés dans la nature.
Les nuages nous privent des vues sur les sommets mais des rayons de soleil de plus en plus généreux éclairent le fond de vallée.
Dudh Khola
La descente est longue et tape les genoux. J'aurais peut-être pu garder les bâtons. Yak kharka, 3020 m, ce seront les seuls yaks vus dans cette vallée ouest du Larkya La. Kharche, les terrasses invitent déjà à un repos mais on continue. Après Kharche, il faut passer un verrou : ukalo court mais énergique suivi d'un oralo encore plus raide dans les pins. Gowa, on pose les sacs au Super View hotel - bon, pas vraiment super, la vue aujourd'hui, mais ne faisons pas les difficiles : j'ai droit à une belle chambre toute rose avec commodités en suite. Plouf plouf, me voilà sous la douche. Même tout juste tiède, c'est autre chose que le seau d'hier !
J'enchaîne avec un bon dîner au soleil sur la terrasse. C'est trop tentant, allez, une Gorkha bien fraîche même si elles sont encore portées par mulets et les verres vides ne sont pas évacués. En tout cas, qu'elle est bonne, arrivé presque en plaine et après deux semaines de thé masala ! Les mo-mos au fromage frits ne sont pas en reste. Tant pis pour la super view que nous cachent les nuages, une douce somnolence suit le repas.
Il y a une bonne petite brise et les affaires lavées sont tout de suite sèches. Lessive limitée de toute façon : après-demain à Katmandou j'irai tout poser au lavoir.
14h20, le soleil se cache derrière les nuages. Ce n'est pas le même effet frigo qu'hier mais quand même je ne vais pas rester tout l'après-midi en tee-shirt.
Le couple de Français passe, ils ont posé les Flamandes, ils continuent sur Dharapani et demain toute la route jusqu'à Katmandou.
Gowa, Dudh Khola
Promenade de l'après-midi pour secouer le froid qui commence une fois le soleil parti : je remonte le chemin jusqu'au pied du verrou, visite au passage les Australiens installés dans le lodge du dessus, croise les derniers groupes qui descendent, fini par rentrer avec l'expédition Bavaro-Coréenne, la pluie menace plus haut. A Gowa, l'expédition Bavaroise s'est installée au Super view, est occupée à boire des bières. Occupation de petits dessins en attendant le dal-bhat du soir.
Nuit correcte dans cette chambre toute rose, malgré la lumière allumée devant la chambre. La fée électricité… L'expédition Bavaroise a droit à une guirlande clignotante devant ses fenêtres. 14° le matin, confort d'une chambre tiède avec commodités en suite. D'un autre côté, froncement de narine en m'habillant, le linge est tempéré aussi.
La super view n'est pas pour le matin : pas de lumière de lever du soleil sur les sommets.
Gowa
- Culotte en coton
- Caleçon long thermique, pour le col seulement
- Pantalon léger sèche-vite Columbia
- Chaussettes moyenne épaisseur coton-polyester
- Tee-shirt sèche-vite
- Pull léger thermique
- Polaire Helly Hansen, top qualité, chaude, légère et indestructible
- Doublure de parka Columbia
- Doudoune pour le soir seulement, louée à Katmandou - grande ! va par-dessus polaire et doublure de parka
- Chaussures Lowa trekking, semelle Vibram
- Crampons léger Yaktrax pour les passages glacés
- Sandales légères pour les pauses
- Ceinturon avec gourde et pochette à petit matériel
- Mitaines en polaire avec capuche rabattable sur les doigts, pour le col seulement
- Casquette
- Bandana pour le soleil
- Bonnet en polaire
- Lunettes de soleil
- Lampe frontale, pour monter au col
- Reflex Nikon D7200, objectif zoom 18-105 mm
- Bâtons Black Diamond système Z - pliables, beaucoup mieux et plus légers que des télescopiques
- Cape de pluie…
- Ne pas oublier le mani de Chenresig !
- Ni le sac à dos Vaude
La coque extérieure de parka, les surpantalons coupe-vent et les guêtres restent dans le sac à dos.
Panoplie de randonneur
Neige au sol la moitié du chemin entre Samdo et Bhimthang : exceptionnel, disent tous les guides. Il fait chaud, aussi : même pas de gel dans la chambre à Dharamsala la nuit. Si je mets tous les habits, c'est à cause de l'humidité. Torrents de boue à Dharamsala l'après-midi et le soir, rendant ce camp rébarbatif carrément inhospitalier. Shiva me recommande d'attendre le matin pour remplir la gourde, la boue sera gelée et l'eau de ruissellement sera claire.
Il fait beau le matin et ça se couvre l'après-midi, sauf le jour de Bhimthang à Gowa où le matin est gris ; qu'est-ce qu'on a eu de la chance de passer le col la veille !
La piste progresse vers l'amont le long de la Dudh Khola : pour le moment elle s'arrête à Tilije.
Larkya La et Dudh Khola
Altitude début 2520 m, altitude fin 1963 m. Le podomètre a enregistré les cahots de la piste comme de la marche. Le bout réellement marché faisait peut-être 15000 pas.
Un beignet Tibétain plus tard, dernier zam-zam, deux heures de descente en fond de vallée jusqu'à Dharapani. C'est le nouvel an Népalais : on est en 2076 !
Le plan initial était de dormir à Tilije, à mi-chemin. Shiva a changé de programme parce que le lodge de Gowa était mieux, et j'en suis bien content : pas fâché d'arriver à Gowa hier, et une heure de Tilije à Dharapani aurait vraiment fait une petite étape pour le dernier jour.
On dépasse l'expédition Bavaro-Coréenne, bien matinale mais pas très rapide. Après Tilije, c'est la piste. Terminé, le joli sentier. Un pavé de neige dépasse de la crête derrière la Marsyandi : l'Annapurna 2 ? A l'arrivée à Dharapani, un joli coup d'œil en arrière sur le Phungi Himal.
Dharapani, Phungi Himal
Une robuste Mahindra Bolero nous emmène 1200 m plus bas à Besishar, point de départ de la promenade de novembre 2007. Ambiance de diligence de western : quatre devant, quatre derrière, les surnuméraires sur la plateforme, la jolie fille, le monsieur distingué, l'étranger (moi), le poivrot qui cuve son rakshi… Le chauffeur est assis sur une fesse, coincé contre la porte, se tient de travers pour conduire, le frein tout au bout à gauche. Le pare-brise est décoré de fleurs de rhododendrons et drapeaux lungtas (chevaux de vent, drapeaux de prières), le chauffeur s'arrête de temps en temps pour en donner une dans une maison.
Les randonneurs des Annapurnas qui veulent faire ce bout à pied sont sur la piste, dans la poussière les pauvres. Pour la plupart, les bouts de sentier en rive gauche ne sont plus praticables à cause de glissement de terrain.
Besishar, hôtel Gangapurna : douche chaude et petit tour de ville, rien de remarquable et la pluie menace. Entre-temps, l'expédition Flamande s'est installée à l'hôtel.
Souper de gala avec vin Népalais. Le Gangapurna n'a pas le Divine wine, référence de Dawa, mais a de l'Akira supreme wine. C'est doux, ressemble un peu à du porto cheap. Il n'y a que moi qui ne suis pas lassé du dal-bhat : Shiva choisit une pizza au poulet et Dawa un hamburger au poulet.
L'inspecteur Chopra termine son enquête. Ganesha tue le vilain Kala Nayak, Asok, cette fripouille, ira en prison et Poppy retrouve sa sérénité.
Petite nuit : ce lit est plus dur que ceux de la montagne et les coqs se lèvent tôt. On aurait dû manger plus de poulet, tous les poulets du village…
Gorges de la Marsyandi
Dernier matin ! Shiva a la bonne idée de faire venir le bus nous chercher à l'hôtel, on est les premiers et on prend les emplacements stratégiques dans ce bus seize places chargé à vingt plus les petits enfants.
C'est parti pour la descente de la Marsyandi jusqu'à la Trisuli, puis la remontée interminable par le Prithvi highway et le Tribhuvan highway jusqu'au col de Chisapani à 1440 m puis la descente dans la cuvette poussiéreuse de Katmandou.
Les routes Népalaises sont dominées par les camions monstres Tata, les bus locaux Tata, les bus touristiques Tata, les tracteurs Mahindra, les camions Eicher, des autos et une foule de motos qui se faufilent partout. Notre chauffeur jovial est un modèle de zenitude. La poussière vole et les détritus en tous genres s'accumulent au bord de la route.
Nous voici à la gare routière de Katmandou. Les yeux piquent. Un dernier bout en taxi, puis à pied, nous voilà à l'hôtel Thamel. Changement de tenue, un thé-débriefing avec Shankar, dépôt du linge au lavoir, petit shopping, orage de l'après-midi et un sukiyaki très correct au Momotarou qui n'est pas un mo-mo center mais un restaurant Japonais.
De Besishar à Katmandou
Dernière journée au Népal, promenade urbaine. Première étape, le petit site temple, stupa et monastère de Kathesimbhu, juste au sud de Thamel, découvert par hasard hier. Une impasse couverte de lungtas depuis la Chandraman Maskey marg qui prolonge la Thamel marg et voici un ilot de calme presque pas poussiéreux au milieu de la ville.
A l'heure des pujas (offrande, adoration), pas d'autre touriste, on m'ignore poliment puis l'effet petits dessins joue, les dévots viennent guigner par-dessus mon épaule, échangent quelques mots.
Katmandou, Kathesimbhu
Vive l'appli Maps.me : le plaisir de suivre les petites ruelles en fuyant le trafic sans peur de se perdre. L'ambiance bon enfant de Katmandou y est pour quelque-chose aussi. Pas de doute, je suis un portefeuille à pattes pour beaucoup de gens ici mais tout se passe simplement et il n'y a pas de problème. Je mettais le cap sur Swayambunath avec un détour vers le sud pour une ruelle sympathique. De ruelle en ruelle, me voilà tout à coup au Durbar square (place des palais) de Basantapur. Bon, puisque j'y suis, je prends le billet et flâne entre palais et temples étayés depuis le tremblement de terre, les travaux de réparation sont longs et compliqués.
La ville s'est réveillée entre-temps, les touristes sont là, les guides sont plutôt sympas quand je leur réponds non gentiment ; la reconstruction s'organise, grosse publicité sur le programme Chinois. On ne peut toujours pas entrer dans le palais principal, le musée temporaire explique surtout les techniques de reconstitution.
Katmandou, Basantapur Durbar Square
Traversée par les ruelles, de Basantapur à Swayambu : c'est joli par endroits, sordide ailleurs. Odeur de mort avant la rivière Bishumati, c'est un abattoir, probablement pas aux normes Suisses.
La grimpée rituelle à la colline, ouf qu'il fait chaud et que les escaliers sont raides ! Achat urgent d'une casquette, je risquais l'insolation.
La plateforme des temples grouille de monde. Je n'étais pas revenu depuis le tremblement de terre. Le grand stupa est en place, le champ de mini-stupas aussi, les bâches vertes ou bleues délimitent les travaux de reconstruction. Un crochet vers la colline secondaire à l'ouest, je n'y étais jamais allé, c'est un monastère avec stupas etc. Ici il n'y a quasiment pas de touristes, presque que des Népalais, mais pas de resto. Retour à la colline principale, café Kathmandu View, tout seul au calme sur la petite terrasse pour un bon combo mo-mos.
Katmandou, Swayambunath
Dernière soirée à Katmandou : souper de gala au Thamel House, les travaux ont bien avancé en deux semaines et demie. Le repas est toujours délicieux, avec ou sans spectacle. Le verseur de rakshi est très motivé.
Récupéré le linge et le sac à dos lavés : ça de moins à faire en rentrant à la maison ! Au dernier shopping, j'avais trouvé le tee-shirt avec circuit Manaslu plus extension Tsum Je passe prendre livraison après souper. Vraiment, celui qui m'avait vendu l'autre est un truand.
Opération bagages, vite menée dans ce sens, et au lit pour cette dernière nuit au Népal.
Katmandou, Thamel
Déjeuner et promenade matinale, moment calme à Kathesimbhu, animation du marché de Nhaikanttalla, odeurs contrastées, circulation qui se met en route parmi les vaches vagabondes et les chiens qui dorment encore dans la rue, fumées des pujas.
Retour à l'hôtel par les rues latérales, les boutiques commencent à ouvrir. Le taxi est rapide pour aller à l'aéroport. Il y a une embrouille à l'enregistrement. Clairement, je ne serai pas à la maison ce soir.
L'embrouille, c'est que le Pakistan a fermé son espace aérien. Une heure de plus pour l'arrivée de l'avion, une heure de plus pour le vol et je raterai à Istanbul le dernier avion pour Genève.
L'immigration passée, surprise, je tombe sur Federico, en partance pour Dubaï. Il supervise un projet ici. Le monde est petit…
Une Gorkha-pagoda encore, miam, et c'est l'embarquement, sans histoires. Festival Mel Gibson sur les vidéos de Turkish : bien ri avec l'arme fatale 1+2 et avec Maverick.
Le nouvel aéroport Atatürk d'Istanbul : grand ! Une nuit courte… ils me placent dans un hôtel à côté de l'ancien aéroport, quarante minutes de trajet dans chaque sens, et ils me ramassent à 4h du matin. Deux bonnes heures à explorer le nouveau salon biz et à goûter ses spécialités. Miam ! Et un dernier coup d'aile sans histoires.
De Katmandou à Genève
Les renseignements de durée indiquent en général deux semaines pour le tour du Manaslu et une semaine supplémentaire pour la vallée de Tsum. On a fait ça en quinze jours et demi, vraiment sans forcer. Douze jours dont un de repos auraient été suffisants, mais il faut aussi profiter du paysage et prendre le temps de faire des petits dessins.
On ne fait plus le tour complet du Manaslu. Il faut une dose de masochisme pour partir d'Arughat, marcher une journée dans la chaleur et la poussière des jeeps et des bus. Bientôt le départ sera de Tatopani, puis de Jagat à mesure de l'avancement de la piste… Du côté de l'arrivée, je trouvais d'abord dommage de ne pas descendre à pied jusqu'à Chyamche, je gardais un bon souvenir de ce bout en 2007 ; mais là aussi, les randonneurs dans la poussière au bord de la piste ne faisaient pas envie.
On ne part pas comme ça faire le tour du Manaslu. Il faut un permis. L'accompagnement par un guide breveté est obligatoire. C'est comme ça et la police est intransigeante. Pour moi pas de souci, c'est la troisième fois que Shankar d'Adventure Magic m'organise une randonnée et c'était très bien chaque fois : (http://www.adventurehikenepal.com, info@adventurehikenepal.com. J'ai passé l'âge de perdre deux jours au début à organiser permis et transport, de fatiguer sous un sac avec le minimum et de galérer avec les didis et tenanciers de lodges. Je pars d'office avec guide et porteur. Il y a aussi les porteurs-guides, le Néerlandais seul voyageait comme ça. La réglementation impose aussi des groupes de minimum deux personnes. Pourquoi, mystère. Là, je ne sais pas si Dawa le porteur comptait comme le second. Shiva le guide était évasif. La Bavaroise de l'expédition Bavaro-Coréenne disait qu'elle voulait venir seule et que son agent lui a affirmé que non, c'était impossible.
Le livre de Siân Pritchard-Jones et Bob Gibbons A trekking guide to Manaslu, Tsum Valley, lower Manaslu and Ganesh Himal, ISBN 9781522814641, est plein de bons renseignements sur la promenade. Pas sur les lodges bien sûr : bien qu'il ait été mis à jour en janvier 2016 après le tremblement de terre, il ne peut pas suivre la construction intensive dans ces vallées. Les cartes peu claires sont regrettables. Les photos sont petites et noir-blanc mais on en trouve plein en couleurs sur internet.
Le livre de Rebecca Friedberg How to trek Manaslu mountains of Nepal, ISBN 9781719263917, résulte bien sûr d'un effort sympathique mais on peut sans risques économiser le temps de sa lecture.
La carte de Himalayan Map House Around Manaslu and Tsum Valley, ISBN 9789937649612, 1:125'000, a été mise à jour en octobre 2018. Elle est assez exacte mais à cette échelle et avec 80 m entre les courbes de niveau, pas de miracle, il faut deviner. Attention, il y a une autre carte sans la Tsum Valley.
L'application Topo Map+ de OpenStreetMap contributors apporte un complément très précieux. Pour un prix modique, je charge les cartes *très* détaillées avec 10 m entre courbes de niveau sur mon smartphone. Le GPS fonctionne avec le téléphone en mode avion, pas de soucis de batterie ou de réseau. Les chemins sont bien indiqués. Un regret, les indications de bâtiments et noms de lieux sont minimales.
L'application Maps.me https://maps.me/ prend le relais pour ça. Elle n'indique pas le relief mais est gratuite, fonctionne aussi avec le GPS et en mode avion, indique les chemins et les bâtiments avec précision, tourne en ridicule les applis pitoyables de Google et Apple. Elle est très précieuse à Katmandou.
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